山本耀司最新專訪:“衣服還是一分錢一分貨,要穿的得體高級並不容易”
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山本耀司最新專訪:“衣服還是一分錢一分貨,要穿的得體高級並不容易”

2020 年 12 月 25 日


77 歲依舊行走在時裝設計的第一線,日本設計大師山本耀司(Yohji Yamamoto)從未停止對時尚的深層思考。疫情之下,他於近期接受日本媒體的採訪,分享了他對演化中的消費者心理和穿衣方式的觀察與洞見,並展望了服裝製作的未來。

“會穿衣服,依然是一種不可或缺的文化”

山本耀司指出:“消費者正快速轉變,尤其是執著於穿著得體,會穿衣服的人,比之前少了很多。一方面疫情是很大的誘因。因為(疫情前)中國等新興國家消費者收入水平的提升,歐美等國營了更多的移民,全球中產階級快速成長。

另一方面,各個國家消費者的收入差距越來越大,對社會的不滿和需求分裂進一步放大,出於放鬆心情而買奢侈品的人也不少見,尤其是在女性市場,越來越搞不清楚下次什麼好賣,哪些是流行。”

而關於正當熱的可持續概念,山本耀司指出:“我們內部也在探討,看要不要採取環保的製衣方法,或推出相關的新品牌。”

因為疫情,日本服裝產業公司表現兩極化趨勢愈發明顯。 World、Onward 等時裝公司業績一路下滑,先後宣布裁員和關閉門市,乃至出售資產以停損,另一方面,以Uniqlo(Uniqlo)、無印良品(Ryohin Keikaku, 7453-JP )(MUJI)、島村(Shimamura)為代表的快時尚集團,業績在疫情期間一路成長,尤其是島村。

關於快時尚更多擠占市場的現象,山本耀司認為:“買快時尚的人很多,但衣服還是一分錢一分貨。手工做的跟電腦做的有很大差異,它裡面(手工製作)蘊藏著靈魂和生命力。也正因為它的獨特,所以要穿的得體高級並不容易,必須要有相應的精氣神。做衣服的人、穿衣服的人都應該在這方面嘗試和努力。 ”

“把衣服穿的得體,穿出自己的味道,依然是一種不可或缺的文化。我近來有一種強烈的危機感,感覺到一股看不起服裝製作的感性和技巧的趨勢正起。如果想讓這個世界和社會稍微變得好一些,還是要抱著希望與現實鬥爭,繼續往前走。”

“做衣服的基本還是沒變,更多是銷售方式的改變”

疫情期間,各國實施在家隔離政策,非必要商業設施縮短營業時間乃至暫停營業,迫使更多的消費者轉向線上渠道。

面對消費者穿著打扮、生活方式、消費行為的轉變,山本耀司指出:“做衣服的基本還是沒變,更多是銷售方式的改變。疫情發生後,到店的客人變少了,只能轉向電商等非接觸型的銷售手法,線上也是很好的宣傳途徑。”

事實上,Yohji Yamamoto 公司很早之前就已經開始佈局線上。 2018 年 8 月 22 日,Yohji Yamamoto 推出一站式購物網站 The Shop Yohji Yamamoto,讓顧客能通過網站購買公司旗下多個品牌的商品。

2020 年,Yohji Yamamoto 品牌與全球眾多品牌合作推出了聯名系列,如Supreme、Hublot、adidas、Lamborghini、XVessel、New Era 等,這些重磅合作,也讓更多的消費者對這個品牌有所了解,在社交媒體上引起一波又一波的熱議。

另一個在中國社交媒體上引發關注的則是,Yohji Yamamoto 旗下 Y’s 品牌在成都開了一家咖啡店,引得眾多粉絲前往打卡。成都店於今年 7 月開張,佔地超 600 平方米,是品牌在中國大陸的第四家直營門市。這家門市首次與法國國寶級香薰茶品牌 Mariage Frères 合作,打造 Y’s 咖啡,以不斷豐富門市的客戶體驗。除了咖啡之外,這家店還提供鮮榨果汁和茶飲。

在門市打造飲食業態的時尚和奢侈品牌並不止Y’s 一家,包括Tiffany、Boucheron、Fendi 等在內,近年來都在拓展餐飲業務,讓消費者能從不同維度感知品牌文化,體驗品牌傳遞的生活方式。

“在我有生之年,還是會在巴黎辦秀”

疫情影響下,許多品牌選擇取消線下的時裝秀,轉為線上發布等更多元的展現形式,作為今年 10 月巴黎時裝周少數堅持舉辦實體時裝秀的品牌之一,山本耀司則是“ Shows Must Go On”堅定不移的支持者。

1981 年,山本耀司在巴黎開了一家小小的時裝店,同年還收到巴黎時裝工會(Chambre Syndicale de la Couture Parisienne)的邀請前往巴黎辦展,並被法國媒體French Journal du Textile 評為全球十大設計師之一。

除卻 2009 年和 2010 年,山本耀司每年都會在巴黎時裝週舉辦 4 場大秀,包括 2 場男裝秀和 2 場成衣秀。 2019 年則舉辦了一場男裝秀和兩場成衣秀。今年 7 月 10 日,品牌發布了最新的 2021 春季男裝系列。

“ 1991 年波斯灣戰爭,也有大規模的限行策略,但我們還是辦了大秀。自 1981 年登上巴黎時裝週的舞台以來,我們從未缺席。在我有生之年,還是會繼續在巴黎辦秀” ,現年 77 歲的山本耀司如此說道。

因為疫情,大秀現場也採取了一些防護措施,例如縮減看展觀眾人數至以往的 1 / 3 (約 200 人),每兩個觀眾之間相隔 1.5 米以保持社交距離,包括工作人員在內的所有人都要求洗手和佩戴口罩等。 “但我還是一如既往,以歪曲破爛的反西式美學理念來設計製作服裝,可以感知到,現場觀眾接收到了這些理念並為之感動”,山本耀司說道。

“相比之下,法國的疫情較日本更為嚴重,入境限制也十分嚴格,但巴黎辦秀能將作品展示給買手和媒體看,是重要的比賽場合,也是我身為設計師的存在意義,(我)沒有說不的選擇”,山本耀司如此解釋舉辦大秀的原因。

應對疫情所帶來的市場趨勢轉變,時尚和奢侈品產業做出了一系列的調整,例如Gucci(Gucci, GUCG-US) 擯棄傳統的季節發布方式,並通過內部的“線上時裝影展”發布最新系列;Michael Kors 精簡為春夏和秋冬兩個系列;聖羅蘭YSL、Valentino 退出時裝週另起爐灶等等。

即便多數品牌有意識的減少了線下走秀活動,但均不曾表明會徹底放棄這一方式,Gucci 每年還是會舉辦兩次走秀活動,聖羅蘭YSL 和Valentino 只是脫離了傳統時裝週日程,還是會舉辦獨立的走秀活動。

Dior 在疫情期間推出了極富創意的線上發布活動,但品牌創意總監 Maria Grazia Chiuri 和董事長兼執行長 Pietro Beccari 也直言:線上辦秀只是權宜之計,回歸線下很重要!

關於山本耀司

山本耀司與川久保玲、三宅一生在日本並稱“時尚界的三駕馬車”。其中,山本耀司以近似高定的手法製作運動服和時裝,同時還融入了傳統的日式服裝輪廓。

山本耀司 1943 年出生,父親生前經營有一家熟食公司, 1944 年應徵入伍奔赴戰場後犧牲。山本耀司的母親後隻身在東京學習了裁剪縫紉技術,後於新宿開設了自己的裁縫店。

1962 年,山本耀司進入日本知名私立大學慶應義塾大學法律系, 1965 年與朋友前往歐洲旅行,終點站是巴黎。畢業後,山本耀司在母親的裁縫鋪工作了一段時間,進入文化服裝學院就讀,學習縫紉技藝,一年後轉入設計系。

出於賺錢的目的,山本耀司頻繁的投稿設計比賽, 1969 年獲得裝苑獎,獲得 10 萬日元的獎金,成為日本時尚產業一顆冉冉升起的新星,先前獲得該獎項的設計師包括:高田賢三( 1961 年)、山本寬齋( 1967 年)等。山本耀司獲得的其它獎項包括:每日時尚大獎( 1986 年)。

  • 1969 年,山本耀司還獲得了文化服裝學院在校生優秀設計獎——遠藤獎,獲得往返巴黎的機票,加上日本一家服裝批髮店的資助,他在巴黎生活了近一年時間。
  • 1982 年,山本耀司在紐約舉辦了首次大秀,推出同名品牌 Yohji Yamamoto。同年 10 月,在盧浮宮中庭展出了 1983 春夏系列。
  • 1988 年,山本耀司成立 Yohji 設計研究所,此後便以巴黎為主要活動場所開展設計工作。
  • 2009 年,山本耀司宣佈公司經營不善,申請破產保護,並將所有的資產在之後出售給了日本私募基金 Integral Corporation。在資本的介入之下,這家瀕臨死亡的公司很快恢復了運轉,業績穩步提升。

(更多關於山本耀司及其品牌,詳見《華麗誌》特寫:深度|曾走到破產邊緣的山本耀司,是如何被私募基金拉回來的?

華麗誌》授權轉載

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